El abanico es un complemento milenario que en tu visita a Sevilla, especialmente durante el verano, no te puede faltar, ya que se usa para paliar el calor.

Hoy en día, el abanico se ha convertido en un complemento cuyo precio puede oscilar entre los 5 y los 500 euros dependiendo del material con el cual estén realizados. Además, el diseño del abanico, como cualquier otro complemento, evoluciona cada año, pero… ¿sabes su procedencia?

Civilizaciones antiguas como egipcios, griegos y romanos ya usaban estos objetos (originariamente hechos con plumas de animales) tal y como demuestran los testimonios de la época, en los cuales se hacen referencias a sus usos, bien para espantar insectos o utilizados por los esclavos para refrescar a sus superiores.

De una manera o de otra, el abanico que hoy en día conocemos, procede del mundo asiático, donde a imitación del ala de un murciélago crearon este imprescindible elemento que posteriormente, y gracias a los intercambios comerciales que empezaron a realizarse entre Oriente y occidente a partir del siglo XV, llegó a Europa.

 

El abanico actual consta de varillas unidas por un clavijo y una tela decorada con motivos diversos: realistas, decorativos… y que puede plegarse. Este abanico se expande por España fundamentalmente en el siglo XVIII gracias a artesanos franceses e italianos, dando lugar en el siglo XIX a la creación de una Fábrica de Abanicos.

Así, el abanico estuvo presente en las cortes de toda Europa, llegando a ser un complemento del vestuario, realizado con materiales diferentes: madera, seda, nácar… y que era utilizado también como un elemento clave en el coqueteo entre los jóvenes de la época, pues existía un lenguaje gestual a través del cual se hacían confidencias.

Aquí dejo algunas claves, y ya sabes, ¡En Sevilla, no olvides tu abanico!

Abanicarse lentamente: estoy cansada

Dejar caer el abanico: te pertenezco

Pasarse el abanico por los ojos: vete por favor

Moverlo con la mano izquierda: nos observan

Tocar con el dedo el borde: quiero hablar contigo

Cubrirse la oreja izquierda: no reveles nuestros secreto

Abanicarse lentamente el pecho: soy soltera

Colocar el abanico cerca del corazón: te quiero

Abanicarse rápidamente: estoy comprometida

Abanicarse lentamente: estoy cansada Apoyar abanico sobre la mejilla izquierda: no Apoyar abanico sobre la mejilla derecha: si Entregar el abanico cerrado: ¿me quieres? Esconder los ojos detrás del abanico abierto: te quiero Pasar abanico delante de los ojos: lo siento, perdon Mantener abanico abierto delante de los labios: besame Mirar por encima del abanico abierto: nos vigilan Pasar abanico de una mano a otra: te odio

“San Antonio de la barba blanca hazme encontrar aquello que me falta”

¿Eres una persona olvidadiza? ¿Sueles perder cosas con frecuencia?

¡Tenemos la solución!

En la Catedral gótica de Santa María de la Sede, con 44 capillas en su interior, hay una que no puede faltar en tu visita: la Capilla de San Antonio de Padua, o del bautismo, popularmente conocida porque hay una pintura de Murillo (pintor barroco sevillano) donde se representa la visión de dicho Santo. Una pintura con una curiosa historia, ya que parte del cuadro fue robado en el siglo XIX y recuperado años más tarde.

Pero centrándonos en la figura de San Antonio, este franciscano perteneciente a una familia noble portuguesa, toma el apellido de la ciudad italiana que lo vio morir a los 35 años consecuencia de una fuerte hidropesía, y cuya iconografía es un reflejo de su vida:

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El Mantón de Manila: ¿un adorno andaluz?

Para aquellas señoras que aún no sepan a qué nos referimos cuando hablamos del sevillanísimo “Mantón de Manila”, podemos definirlo usando las palabras del conocido escritor realista Benito Pérez Galdós, que en su novela más importante, Fortunata y Jacinta, escribe: “envolverse en él, es como vestirse con un cuadro…”, y es que el mantón es un lienzo de tela bordada en seda con colores vivos a base de elementos diversos, tales como: flores, pájaros, elementos inspirados en la fantasía… y rematado con flecos.

En esta nueva entrada del blog dejamos en entredicho el origen andaluz de este complemento, utilizado por las mujeres como una lujosa pieza de vestir, y es que tal y como refiere su propio nombre, su procedencia no es de Andalucía y de esto precisamente vamos a hablar en estas ocasión.

El popular Mantón de Manila procede de la ciudad china de Cantón, popular por sus bordados en seda, pero se habla de Manila debido a que en el siglo XV era el puerto de Manila a través del cual se daba salida a las mercancías hacia Sevilla, cuyo puerto en el Río Guadalquivir, se convirtió tras el Descubrimiento de América, en uno de los más importantes a nivel mundial.

En estos años, la evolución del mantón ha sido bastante significativa, y es que originariamente eran bastante diferentes a lo que hoy conocemos, pues si hoy son de colores vivos y dimensiones bastantes grandes, en sus orígenes eran de colores oscuros, pequeños y que con escasa decoración en seda. Además, los motivos iniciales de su decoración nada tenían que ver con los actuales, ya que empezaron siendo mantones decorados con motivos asiáticos (dragones, flor de loto…) y posteriormente con la influencia europea llegaron las rosas, los claveles rojos, las aves… (motivos muy apreciados en Andalucía), así como un tejido en seda mucho más grueso.

Como un complemento más de la indumentaria femenina, el Mantón tuvo su momento de moda, siendo su máximo apogeo en el siglo XVIII, cuando las mujeres de la alta sociedad lo utilizaban para cubrir sus hombros de forma delicada. Con el paso del tiempo, fue descendiendo hasta las clases menos adineradas, llegando también al flamenco, donde aporta al baile una técnica complicada que requiere de un gran dominio para mover el mantón al compás.

Hoy en día el Mantón de Manila se considera una prenda típica de la artesanía andaluza y viene utilizado por las mujeres en las manifestaciones populares: Feria de Abril, como complemento del vestido regional, para ir a los toros, o incluso viene utilizado para engalanar los balcones de las casas en determinadas fiestas, por ejemplo con motivo del Corpus Christi, el día de la Patrona de la ciudad…

A continuación les dejo algunas fotos donde pueden observar algunos mantones, enlaces con tiendas para adquirir este artículo, así como un vídeo del uso del mantón en el baile flamenco.

1. El verdadero mantón artesanal hecho en Sevilla por Manuela y Fatima Romero http://www.bordadosmanuelaromero.com

2. Mantón y baile: https://youtu.be/P6yDyZoTC38

¿ES NECESARIO HACER RESERVA PREVIA PARA VISITAR LA MEZQUITA DE CORDOBA?

  La Mezquita de Córdoba fue declarada Patrimonio de la humanidad UNESCO en el año 1985 y uno de los 12 tesoros de España en 2007. Este monumento, el más importante y grande del legado andalusí en Occidente, recibe cada año 1,8 millones de visitantes. Por este motivo, la Mezquita-Catedral de Córdoba debe ser una de sus etapas en la visita de Andalucía y toda España, pues se trata de un lugar de reutilización cultural, ya que pasó de ser templo de culto musulmán hasta el siglo XII a catedral católica tras la conquista de Fernando III de Castilla en 1238. A diferencia de otros populares monumentos situados en Andalucía, como pueden ser el Alcázar de Sevilla o la Alhambra de Granada, para los cuales se recomienda altamente adquirir los tickets anticipadamente y evitar así las incómodas colas, para la Mezquita las entradas no pueden adquirirse con antelación. La entradas a este monumento de la UNESCO se adquieren directamente en la taquilla y en efectivo y en caso de fila normalmente esta no supera los 10-15 minutos. Si desean descubrir este maravilloso lugar por sus propios medios, pueden tener más información sobre horarios y tarifas en la página oficial de la Mezquita. En cambio, si prefieren realizar una visita guiada de 2 o 3 horas con nuestra guía oficial para profundizar en la belleza de la judería y de la mezquita de Córdoba, podrá reservar su guía directamente aquí.. y no hará ni un segundo de fila en taquilla.

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Inglés Estadounidense. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

(from Dec 2018 to March 6 2019)

It is already possible to visit the exhibition 'Aplicación Murillo. Materialismo, Charitas y populismo', the last exhibition to be celebrated with occasion the 400th birthday of the great master. This celebration has attracted two million visitors this year.

More than 600 works are part of the largest exhibition of contemporary art in the city. Under the direction of Pedro G. Romero, Luis Martínez Montiel and Joaquín Vázquez, `Aplicación Murillo, Materialismo, charitas y populismo ́ shows the power with which Murillo's work can still operate in the 21st century. So Picasso, Ángeles Santos, Sonia Delaunay, Tarsila do Amaral, Norah Borges, Dora Maar, Josefa Tolrá, Man Ray, Marcel Duchamp, Walker Evans, Helen Lewitt, Julio Romero de Torres, Solana, David Hockney, Joseph Beuys, Sol Lewitt, Tacita Dean, Juan Muñoz, Museo del Pueblo de las Misiones Pedagógicas (Ramón Gaya, Juan Bonafé and others), Joam Colom, José de Val del Omar, Víctor Erice, Patti Smith, Harum Farocki, Equipo Crónica, Agustín Ibarrola, Ramón Massat, Nan Golding, Pepe Espaliu, Ocaña, Esther Ferrer, Dora García, Cabello&Carceller, Eulalia Valldosera, Eva Lootz, Carmen Laffón and Luis Gordillo, and many others.

The exhibition comprises 30 lending institutions, including the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, which distinguishes itself as a cooperating institution. For this project, Seville has received loans from the Biblioteca Nacional España, the Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, the Fundación La Caixa, the Centro de Arte Dos de Mayo, Artium, the Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria Gasteiz, the Museo Nacional del Prado, the Museo del Romanticismo, the Focus Foundation, and the Fundus Diego Angulo of the Legado Alfonso E. Pérez Sánchez, Pérez Sánchez, Museo de Bellas Artes de Sevilla, Museo de Bellas Artes de Córdoba, Lancaster House in Great Britain and up to 20 other institutions in Spain and Europe.

In addition, 13 guest artists have created or lent specific works for this exhibition: Paula Rego, Inés Doujack, 4Taxis, Hiwa K, Isidoro Valcárcel Medina, Julio Jara, Teresa Lanceta, Miguel Trillo, Salome del Campo, Gloria Martín, Oriol Vilapuig, Oriol Vilanova and Patricia Caballero.

The exhibition is divided into five different rooms: a visit that begins in the four rooms of Santa Clara, continues in the three rooms of Atín Aya, leads through two rooms of the Hospital de los Venerables, the seat of the Focus Foundation, continues in two large rooms of Cicus and ends in the Hospital de la Caridad.

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L'ANDALOUSIE UNE REGION DE RÊVE

En espérant que ces brèves notes pourront être utiles, au moins en partie, je vous souhaite un bon voyage dans cette destination vraiment méritante parmi les nombreux sites du patrimoine mondial.

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J'ai 67 ans et je voyage en fauteuil roulant depuis que je suis atteinte d'une sclérose en plaques. Avec ma femme, nous avons fait un voyage en Andalousie en mai de l’année dernière, soit quatre jours à Séville. Nous avons fait un jour à Cordoue en train et nous sommes allés à Grenade où nous sommes restés deux jours.  

SEVILLE

Tout d’abord un clin d’œil aux hôtels. Bien qu’ayant visité le site et appelé à l’avance pour me faire part du degré d’accessibilité de l’hôtel et en particulier de la salle de bain, j’ai eu la surprise dans l'hotel reservé à Séville, très confortable situé dans le centre historique et avec un personnel amical et serviable,mais j'ai rencontré de nombreuses difficultés dans la salle de bain où je devais me débrouiller avec un expédient. L’hôtel réservé à Grenade (Hotel Páraga Siete) était conforme aux attentes: très agréable et bien meublé, parfaitement accessible et pratiquement à 5 minutes à pied du centre. Donc, mon conseil est de bien vous renseigner à l'avance sur l'accesibilité aux fauteuils dans les hotels . Je n'ai pas changé celui de Séville parce que j'étais en place, j'aurais rencontré plus de problèmes. Le séjour à Séville était très beau car la ville est belle. Nous avons atteint des pics de température de 39 ° C. mais nous les avons suffisamment supportés, en essayant de marcher à l'ombre.   Toute la ville est accesible avec un fauteuil roulant. En dehors du centre historique, il y a des pistes cyclables lisses où le symbole classique du cycliste et du fauteuil roulant sont intelligemment conçus. À l'intérieur de la vieille ville, les pistes cyclables sont marquées par des crampons sur le trottoir. existant, ce qui est très varié: il y a des plaques lisses, des tuiles lisses entrecoupées de pierres de pierres de rivière, quelques rues (heureusement quelques-unes) ne sont que des pierres de rivière cimentées et des pavés en pierre. La ville est dans les plaines, j'ai dansé un peu, mais ça valait le coup.   Je suggère de demander immédiatement à l’office de tourisme de la Plaza Nueva de Séville avec l’emplacement et la description des monuments, éventuellement en italien, mais aussi en espagnol.   Il y a beaucoup de belles choses à voir. Je recommande une visite guidée avec Sevilla Tour Sightseeing, les bus rouges à impériale classiques qui vous permettent d’avoir des informations tout au long de votre itinéraire, également en italien. Vous pouvez également descendre à différents arrêts pour visiter indépendamment les différents monuments. Le billet, qui dure 1 ou 2 jours, comprend également des visites gratuites et 4 itinéraires de promenade guidés, en espagnol et en anglais, pour des quartiers pittoresques aux rues étroites qui ne peuvent être appréciées qu’en marchant. Le système manuel de la plate-forme est renversé par les chauffeurs des autobus du Sevilla Tour et des autobus publics, qui ne se coincent jamais, contrairement aux automobilistes. Attention: il y a aussi des bus verts pour la visite mais ils ne sont pas accessibles.   Il existe également des bus quotidiens de différentes longueurs qui incluent l'accès aux monuments et aux lieux à visiter: soyez prudent, car ils sont liés à l'organisation d'autobus non accessibles et ne prévoient pas de réduction ni de gratification pour les utilisateurs de fauteuils roulants; à certains endroits, voir Alcazar, l'entrée est une priorité; il faut être reconnu. Apportez toujours un certificat d’invalidité.   Le circuit "En bateau sur le Guadalquivir" consiste en une heure de trajet aller-retour sur le fleuve. Il est important de faire appel à la compagnie verte qui est la seule à disposer de bateaux disponible d'accès en fauteuils .   Les visites guidées sont principalement en anglais et en espagnol; pour l'italien, vous devez rechercher un groupe organisé ou une visite privée. Pour les visites principales, cathédrale, alcazar, je suggère un guide; nous avons déjà trouvé un guide d'Italie, et je vous le recommande vivement, Francesco Soriquez.   Email: salut@visitesevilefrancais .com, portable +34 627697758 – 0034 611 088826 site https://www.visitesevillefrancais.com; est très compétent et montre des aspects particuliers et détaillés de ce que vous visitez, en fonction de vos intérêts. Pour nous, ce monsieur s’est acquitté de sa tâche de manière beaucoup plus complète qu’un simple guide: peut-être par affinité avec la langue maternelle. Il ne faut absolument pas manquer de visiter la cathédrale, la troisième plus grande au monde, avec une tour adjacente de la Giralda; Malheureusement, ce n'est pas accessible à cause des dizaines d'étapes pour se rendre à 70 mètres, où il faut une poussée puissante pour le fauteuil roulant.   L'Alcazar est à ne pas manquer. Il n’est pas complètement accessible mais, dans la mesure du possible, il existe des plateformes pour surmonter les différentes étapes; Comme déjà mentionné, l'entrée est gratuite et prioritaire pour nous.   Vous ne pouvez pas manquer un spectacle de flamenco; nous sommes allés au musée du Baile Flamenco où il y a deux représentations nocturnes ; Mieux vaut y aller un peu tôt pour trouver les meilleurs endroits. Attention à la Torre de los Perdigones, intéressante selon les guides, mais inaccessible à cause des 8 dernières marches après l'ascenseur.  

CORDOUE

  Pour une journée avec un trajet confortable en train. Le service du quai est demandé directement à la billetterie et, comme en Italie, vous devez vous rendre au point de rendez-vous 30 minutes avant le départ. La voie ferrée est plus dans les tranchées que la nôtre, il s'agit donc de gravir une marche, même si elle est assez haute.   Même la ville de Cordoue peut être visitée à pied. Le seul problème, c’est que le centre historique, la partie à visiter, se trouve dans les collines, puis que les sels et la chaussée goudronnent la poussée. C'est une belle ville surtout pour ses coins caractéristiques: les rues étroites de la Juderia et les maisons caractéristiques avec des pots de fleurs accrochés aux murs. La cathédrale de l'Immaculée Conception de Marie et de la Très Sainte Mosquée est immense . Elle est tout à fait accessible: c'est le symbole de la ville. Extérieurement, et aussi en grande partie interne, c'est une mosquée à tous égards. La cathédrale gothique a été construite à l'intérieur.   Également pour Cordoba dans le réseau il y a des plantes et des visites recommandées, toutes dans le centre historique. Veuillez noter que la synagogue n’est ouverte que le matin, contrairement à celle du réseau déclaré. L'Alcazar n'est pas absolument accessible. Une visite gratuite de quelques heures à pied avec de jeunes diplômés volontaires est organisée pour les amateurs de plein air. Elle part à 10h30 de la Plaza de las Tendillas.   Séville a tout pour être appréciée pour l’atmosphère ainsi que pour la gentillesse et l’utilité des habitants.   GRENADE  

Pour deux jours en train, de Séville à Grenade, il faut 3 heures. En fait, il n'y a pas de grande vitesse, mais des convois similaires à directs. Grenade attire particulièrement les touristes pour l'Alhambra, un complexe magnifique à l'architecture arabe unique. Malheureusement, ce n’est pas tout à fait accessible, mais je pense que la partie que vous pouvez visiter en fauteuil roulant est peut-être suffisante. La réservation en ligne doit être faite longtemps avant car l'entrée est contingente. Quand j'y suis allé, il y avait 7 700 entrées par jour à heure fixe. Je ne sais pas s'il y a des réductions parce que je n'ai pas trouvé de numéro de téléphone pour avoir des informations. À l'Alhambra, les minibus équipés de la cathédrale (numéro 30) sont mis à disposition.

  Grenade est également une ville belle et caractéristique, mais la région intéressante et recommandée à visiter où se trouvent la plupart des palais est l’Albayzin, patrimoine mondial de l’Unesco. Il est vrai que tous les guides ont besoin de le visiter, mais malheureusement pour aucun, il n’ya qu’un problème: c’est une colline aux pentes abruptes, aux rues pavées. Je n'étais pas préparé à cette situation et mes visites autour de Grenade se sont limitées à la cathédrale et à tous les quartiers voisins, avec des aspects caractéristiques.

Si vous voulez vraiment visiter Albayzin, vous pouvez utiliser un minibus (n ° 31) qui descend et monte à votre guise. Dans ce cas, il est préférable de se renseigner sur un abonnement, car le trajet non programmé coûte 1,2 € à chaque fois.

 

Avec le bus publique, je suis allé au Belvédère de San Nicolás, qui offre les meilleures vues sur l’Alhambra et nous permet d’obtenir une image globale de l’ensemble monumental. C'est un bel endroit avec de la musique tsigane, le seul problème c'est les 200 derniers mètres, de l'arrêt de bus à la place, qui sont sur une pente raide avec deux courbes et le fond en galets de rivière cimentés: je dois remercier les deux personnes qui m'ont aidé pour la montée et en particulier pour la descente dangereuse, merci a ces deux jeunes volontaires et robuste.

Un tour de la judería sevillana.

(traducción del articulo original de nuestro cliente y viajero Eytan Uliel)

Durante años he visitado nuevos y viejos lugares de interés para la comunidad judía. Por lo tanto, he visto muchos barrios judíos, museos, centros, sinagogas, lugares históricos, eventos, guetos y memoriales. Lugares que han sido inspiradores, tristes, confusos o reconfortantes. A veces, todas esas cosas a la vez.

Así que cuando se trata de “turismo judío” es difícil sorprenderme. Esto es exactamente lo que ocurrió en mi visita a Sevilla, la capital de Andalucía, en el sur de España. Y todo esto acaeció en un parking subterráneo, increíble ¿verdad?

Pero primero, una pequeña lección de historia.

Los judíos llegaron originalmente a Sevilla durante la época romana; más llegaron en el siglo VI, cuando la Península Ibérica estaba bajo el control de un reino católico, los Visigodos. En el siglo VIII, musulmanes norteafricanos la invadieron, y por los siguientes 500 años Sevilla fue parte de un imperio Islámico que se expandió desde el Oriente Próximo, norte de África y la Península Ibérica. Fue en 1247 cuando el ejército del rey Fernando volvió a unir la ciudad a la Europa cristiana.

Durante todo este período, la comunidad hebrea de Sevilla se concentraba en un área llamada judería. Aquí podíamos encontrar tiendas judías, escuelas, sinagogas, juzgados, matadero, cementerios y todo tipo de requerimientos para organizar la vida común. En muchos sentidos, la judería era un prototipo de gueto: una parte separada de la ciudad, rodeada por sus propios muros, muy cerca del palacio de los reyes. Así se aseguraba la protección real a los judíos de la ciudad y al mismo tiempo había una separación entre la población y el barrio para los tiempos de revueltas.

La comunidad prosperó hasta llegar a un número de unas 6000 personas, aproximadamente el 10% de la población de la ciudad. Sevilla, de hecho, dio a luz a importantes rabinos, teólogos y eruditos; los judíos estaban presentes en las altas estancias de justicia; había importantes comerciantes judíos, científicos y físicos. Para ser concretos, en ese período (estamos hablando de hace casi 1000 años) Sevilla era uno de los mayores centros del mundo hebreo, y los judíos eran muy activos en todos los aspectos de la vida cívica.

Pero cuando Sevilla pasó a manos de Fernando III, la situación se deterioró rápidamente. Sin este estado de protección disfrutado en la etapa islámica, los ataques a la judería sevillana se convirtieron en frecuentes. Los financieros judíos estaban especialmente señalados para su persecución (y frecuentemente también ejecución). Los oficiales de la iglesia incrementaron su presión contra los judíos, culpándoles de todas las cosas horribles que sucedían en el mundo. Suena familiar, ¿verdad?

La situación llegó a su colofón el 6 de junio de 1391, cuando bajo la directriz del arcediano de Sevilla la tensión antijudía terminó por desencadenarse. Una masa enloquecida irrumpió en la judería y mató unas 4000 personas, alrededor de 2/3 de los judíos de la ciudad. La mayoría de los supervivientes rápidamente aceptaron el bautismo. Así fue como fueron barridos 1400 años de vida e historia judía en Sevilla.

Cinco años más tarde el por entonces rey Enrique III, dio la judería al Jefe de Justicia y su mayordomo como regalo de agradecimiento por ayudar a tratar con el “problema judío”. La Iglesia también tomó su parte en este espolio, y durante el proceso las sinagogas fueron convertidas en iglesias, las calles renombradas y los lugares reconocibles como judíos fueron borrados.

Pese a todo, una pequeña comunidad de 300 judíos continuó viviendo en Sevilla, temerosos de su situación y vigilados. Hubo también judíos que mantuvieron su religión en secreto, los conversos, que sólo mantenían una apariencia de católicos.

Entonces fue cuando llegó la Inquisición: un tribunal religioso promovido por la corona y creado para asegurar que los recién convertidos al catolicismo fueran verdaderos cristianos. Sevilla se convirtió en el lugar de prueba para la Inquisición, aquí se refinaron sus métodos: represión, brutalidad, miedo, tortura y el infame auto de fe (sentencia a muerte en la hoguera incluida). La situación fue difícil para estos conversos, sobre todo por las continuas delaciones y condenas a muerte.

En paralelo, el final de la reconquista en España vio como Fernando II de Aragón se casó con la reina Isabel de Castilla en 1469, unificando España bajo una misma corona por la primera vez en siglos. Necesitando un chivo expiatorio para apuntar la atención en momentos convulsos y queriendo encontrar una causa común para los recién reunificados reinos, Isabel apuntó a los judíos como “enemigos de la corona”. Suena familiar, ¿verdad?

Todo culminó en 1492 cuando la reina Isabel finalmente firmó el decreto que ofrecía a los judíos de España la posibilidad de convertirse, ser expulsados o morir.

No sorprende que muchos eligieran la segunda opción. Los restos de la comunidad hebrea de Sevilla, que ya estaba bastante diezmada después de la persecución, se unieron al éxodo. Algunos de ellos hacia Europa, pero la mayoría cruzaron el estrecho para unirse a las comunidades judías de Marruecos y norte de África, beneficiándose de una relativa seguridad ofrecida a los judíos en el mundo islámico. Suena familiar, ¿verdad?

Y esta tortuosa historia recae un poco sobre mí.

En este período la familia de mi abuela paterna huyó desde Andalucía hasta Tánger, y desde allí finalmente a Fez. Durante cientos de años su familia mantuvo su herencia española, hablando ladino (el español de los sefardíes) en casa, y manteniéndose aparte de los “locales”. Eso es, de locales como mi abuelo en el lado paterno, cuya familia ha estado en Marruecos por siglos, hablaba árabe y había asimilado incluso los colores y formas de los bereberes.

Esta es la introducción al por qué estaba tan interesado en intentar conectar con el pasado de Sevilla. No era un mero interés en sentido general, era algo que sentía a nivel personal. Un regreso a casa producido 500 años después.

Reservé un guía especializado, Francesco, para un tour guiado que se centrara en la Sevilla judía. Nos encontramos después del mediodía, alrededor de la famosa Catedral de Sevilla. En un primer encuentro, no pude apreciar nada de judío en esta maravilla gótica (la tercera iglesia más grande del mundo). Pero Francesco quería empezar allí por una razón.

“Mira con atención”, dijo, mirando a la Giralda, la gran torre de la Catedral de Sevilla, de hasta 105 metros de altura. “¿Puedes ver cómo parte de la torre es gótica y barroca pero la parte baja es islámica?” Eso es porque la parte baja era originalmente el alminar de una mezquita que levantó en este lugar el mismo arquitecto de la Koutoubia de Marrakech. Después, cuando los cristianos conquistaron Sevilla, añadieron ese bonito campanario a la torre y este es el resultado. Ahora es la torre de la Catedral. Pero si quitamos la parte alta, puedes ver la mezquita, no la Catedral”.

Continuó: “Cuando miramos Sevilla con los ojos judíos, es lo mismo. Todo lo que era judío ha sido cubierto. Así que, si quieres ver la Sevilla judía, hay que usar la imaginación para quitar los añadidos y así poder ver lo que un día fue”.

Un toque zen pensé, pero aún así fue una gran introducción con que empezar el tour. Comenzamos a caminar durante las siguientes horas, deambulando por las calles estrechas pavimentadas con piedras del barrio de Santa Cruz, nombre con el que también se conoce a la judería. Sentía la excitación de un niño en una excursión de campo, sin estar aún seguro de qué podría encontrar.

Mientras caminábamos, Francesco fue mostrando puntos de interés judío. Como por ejemplo un callejón que siglos atrás sirvió como entrada principal al gueto. Nos invitó a imaginar una enorme puerta cerrando el acceso de la noche al amanecer, encerrando a los judíos. También frente a una casa blanca, de apariencia normal, donde según parece en 1481, 16 familias judías fueron encerradas y finalmente quemadas vivas por la Inquisición.

O por ejemplo otra calle donde vimos un pequeño muro que correspondería según Francesco a la única parte aún en pie de este gueto. En la calle Levies, comimos en el bar de tapas del mismo nombre, y justo al volver la esquina paramos para hacer una foto de un palacio que una vez fue la casa de Samuel Halevi, tesorero real en la Sevilla de 1320 y uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Hoy es un edificio de oficinas.

Bajamos a los subsuelos de las Casas de las judería, un moderno hotel hecho a partir de una docena de casas y patios conectadas entre sí. Se localizaba en el centro de la judería de Sevilla, parte importante de la confiscación realizada por Enrique III y dada como tributo a sus aliados por orquestar la masacre de judíos de 1391. Hoy el hotel todavía sigue siendo propiedad del descendiente de uno de esos distinguidos caballeros.

Durante el camino, Francesco nos mostró cada una de las cuatro principales sinagogas. Todas fueron reconstruidas con el tiempo, no queda mucho en la memoria. El ejemplo más impactante fue la Plaza de Santa Cruz, un placentero espacio rodeado de un hermoso jardín. Originalmente tuvimos en ese lugar un templo romano, convertido en una mezquita durante la época islámica y cuando los cristianos llegaron a la ciudad, fue usado como sinagoga. Después del progrom de 1391 fue transformado en iglesia, hasta que la Francia napoleónica la transformó en la embajada Finalmente en 1881 dos milenios de historia fueron derruidos para hacer espacio para la actual plaza.

Era un día caluroso, y después de ver Santa María la Blanca (otro fantasma -previamente esta iglesia fue una sinagoga, adyacente a la plaza del mercado del barrio judío), Francesco sugirió una pequeña parada para beber algo fresco en el bar justo en frente.

Entramos en el bar, pequeño y vacío. Tenía la sensación de un lugar típico -unas pocas tapas visibles, un jamón colgando del techo, una televisión donde emitían fútbol, y un preocupado camarero sirviendo las bebidas.

Dentro del bar, Francesco apuntó al muro trasero “De hecho, no os he traído aquí para tomar algo. ¿Veis ese hueco en el muro debajo de las botellas y la impresora? Lleva al almacén del bar. Ese almacén es también los restos del Mikvah (antiguo baño ritual) que una vez surtió a la sinagoga al otro lado de la calle”.

Eplicó más: “Cuando los propietarios del bar necesitaron más espacio para almacenar, comenzaron a excavar y encontraron las ruinas del mikvah -de al menos 700 años de antigüedad. Nadie dijo nada, porque nadie se preocupa reamente de los restos judíos. Simplemente lo transformaron en el almacén. Así que la cerveza y el vino de este bar se guardan en el único mikvah documentado en Sevilla.

Bebí lentamente la limonada en el bar, mientras estaba intentando imaginar el mikvah que una vez funcionaba debajo del sitio donde pisaba. Era más que frustrante que todo lo judío en Sevilla parecía quedar sólo en la imaginación, en la habilidad mental para reconstruir algo de 800 años en la mente.

Pero eso era también excitante -saber que podría haber caminado alrededor de ese bar miles de veces y nunca haber pensado que en su sótano había una ruina judía. Ahora me sentía como si fuera un explorador, en un lugar secreto que nadie conocía.

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Casi al final del tour, cuando la temperatura comenzó a bajar y el sol iniciaba su atardecer, pasamos por la calle Cano y Cueto, por donde Francesco nos mostró que se encontraba la salida del muro exterior del gueto. Mencionó que durante 400 años, los judíos sevillanos habían enterrado a sus antepasados en el otro lado del muro, fuera de la ciudad.

Llegamos a la entrada del parking de Cano y Cueto y de una forma inesperada, Francesco nos indicó que entráramos. Bajamos tres tramos de escaleras hasta que nos encontramos en el interior del parking, en la oscuridad. Estaba lleno de coches y olía a gasolina.

“Cuando empezaron las excavaciones para este parking hace quince años, encontraron tumbas judías aquí” dijo Francesco “cientos de tumbas judías. Todo el mundo sabía que el cementerio judío estaba aquí, a causa del muro del gueto, pero a nadie le importó”.

Miré alrededor. Vi coches y motocicletas, pero no tumbas.

Francesco respondió mi pregunta antes de que pudiera preguntar. “Qué hicieron con las tumbas es un misterio. Fueron quitadas de este sitio – el parking era más importante que la historia de los judíos. Nadie sabe dónde están las tumbas. Todo lo que queda es esto” dijo, mientras cogía su iPhone para mostrar en blanco y negro una foto de la excavación y las tumbas.

“Y esto”, continuó Francesco, señalando un Audio gris, en el número 9.

Debí parecer confuso, porque Francesco me indicó que debería ir a la parte trasera del coche. Lo hice, y allí, detrás del coche, protegido con un cristal e iluminado por la luz de neón del parking, había una única tumba. Encima una pequeña cerámica con una estrella de David azul.

Francesco explicó: “aunque la ciudad decidió eliminar el cementerio judío para hacer un parking, alguien pensó que podría ser una buena idea dejar una tumba en el lugar. Esta es la única tumba judía que queda en Sevilla”.

Wow.

Pensé sobre esa tumba solitaria durante días y semanas.

Pensé en lo extraño que me sentí en ese parking, viendo el único fragmento que queda del antiguo cementerio judío de Sevilla. Y mientras los coches entraban y salían, el olvido de los conductores al conducir a través de un cementerio me chirriaba.

Pensé en el alivio de haberlo visto. De saber que al final había encontrado algo tangible en el pasado judío de Sevilla. Algo real, más que un eco que tuviera que reconstruir en mi mente.

Pensé en lo triste que era. Fue un sentimiento desgarrador, saber que el único elemento que quedaba de los miles de años de historia judía en Sevilla era una sola tumba, metida dentro de un parking subterráneo, sin carteles ni distinciones.

Pensé en lo emocionante que es que incluso 800 años de guerras, inquisiciones, expulsiones, no habían sido capaces de acabar con todo lo judío que había en Sevilla. Como ni siquiera importa que halla sido cubierto o reconstruido, porque la historia y las historias están todavía ahí, y siempre estarán. Sólo necesitas saber dónde y cómo mirar.

Pero sobre todo pensé en lo raro y maravilloso que el mundo de los viajes puede ser a veces. De todas las cosas que se pueden ver y hacer en Sevilla, sentí la necesidad de buscar los vestigios del pasado judío en la ciudad. Ese viaje me llevó frente a una solitaria tumba judía: antigua, olvidada y sola en el más inesperado de los escenarios. Una polvorienta pila de piedras en un parking subterráneo, y aún así, sentí una conexión emocional.

¿Qué puedo decir? A veces, ser judío es difícil de explicar.